adminПродолжаю тему привода для аккумуляторной дрезины «Пчёлка»
После приобретения мотора с ноу-нейм характеристиками по оборотам рером встал вопрос о редукторе. Ведь 2500 — 3000 оборотов в минуту хороши на вентиляторе, а при трогании с места важна не скорость, а крутящий момент.
Выбор в данном направлении в то время, да и сейчас, честно говоря, особо то и не велик. Как правило используют червячные редуктора, но у них есть один существенный недостаток — нет выбега. А, как я заметил в конце предыдущего поста, мне хочется реализовать схему разгон/выбег.
Пока я ломал голову из чего и как всё лепить один мой знакомый встретив меня спросил — маховик от жигуля нужен? Конечно нужен! Так первой ступенью редуктора стало понижение оборотов на 11,6.
Далее с этого понижения надо было передать тягу на колпары и там тоже встал вопрос как? Первоначально подразумевалась система ГРМ от классики, которая, в последствии, плавно перекочевала на Мушку. А вот для Пчёлки был выбран вариант звёздочек и цепи от грузового мотороллера Муравей.
Дабы примерно понять, какие звёзды покупать я решил определиться со скоростью будущей подвижной единицы. Для этого сделал вот такую табличку
Из неё видно, что оптимальный результат получается при средних значениях — скорость в пределах 10.5 — 12.5 км/ч. А надо помнить, что дачную железную дорогу правильнее сравнивать с промышленной веткой и скорости в 10 км/ч вполне достаточно.
В результате получилась вот такая сборка
Подробная детализация ниже.
Что касается выбора длины цепи, то тут я промахнулся на одно звено. Вот, кстати, фотография того момента и если кто из читателей сталкивался со сборкой цепных передач может увидеть ошибку невооружённым глазом)))
В результате цепь между колпарами имеет весьма ощутимый провис.
Пока, для его устранения сделан элемент типа паразитки, но в дальнейшем будем посмотреть. В принципе, если взглянуть на фото/видео узкоколейных локомотивов имеющих цепные передачи, то можно увидеть весьма большие провисы цепей.
Следующим этапом стало изготовление переходных втулок между осью и звёздочкой. По началу я хотел всё сваривать, но потом подумал, что сварить то я всегда успею, а вот сейчас важно иметь соединение позволяющее производить регулировку.
Поэтому засверлился и нарезал резьбу для установочных винтов.
Переходная втулка под маховик выполнена под винтовое крепление маховика и сварное крепление звёздочки цепи.
Теперь о том, как решён вопрос с установкой маховика и позиционированием мотора.
Для начала я сварил специальную рамку, которую можно будет отдельно от кузова ставить или снимать при необходимости. На ней будет располагаться маховик и сам мотор.
И если с креплением маховика всё было понятно и он однозначно крепиться через подшипниковые узлы, то вот с мотором были мысли. Первую конструкцию предложил Александр Васильев ещё года четыре назад и даже сварил для этого специальное разжимное кольцо (на фото справа), но я решил делать дополнительную рамку (на фото слева)
После прикидки маховика его ось ушла под основную рамку, а мотор как бы лёг сверху.
Цепь от маховика до первой колпары в этом случае практически не имеет провиса.
Основной проблемой крепления мотора стали его штатные проушины с заклёпанными в них болтами. Пришлось их спиливать, рассверливать отверстия и применять нормальный крепёж.
Правда, одно ухо осталось не задействованным, зато с двух боков мотор подперли 40-е уголки
Мотор на своей раме устанавливается на основную рамку, а благодаря трём болтам может быть за позиционирован относительно маховика в весьма больших пределах
Далее рамка с мотором была установлена на ходовую раму, цепи накинуты и проведена первая ручная обкатка системы.
